Que faire à Honfleur et sur la Côte Fleurie ?

Au-delà de Honfleur, la Côte Fleurie déroule vers le sud-ouest un chapelet de villages et de stations qui méritent chacun une halte. Depuis La Petite Folie, la route de la Corniche, en direction de la plage du Butin — la D513 — offre des panoramas exceptionnels sur l’estuaire et la mer ouverte.

Pennedepie est la première étape, à seulement quelques minutes de Honfleur : un village presque intact, avec son église romane, ses pommiers en espalier et ses chemins creux qui montent vers le plateau du Pays d’Auge. Une randonnée douce d’une heure suffit pour s’imprégner du bocage normand le plus préservé.

Villerville, le village suspendu entre falaises et estuaire.

À mi-chemin entre Honfleur et Trouville, Villerville est l’un de ces villages que l’on découvre presque par hasard et que l’on n’oublie plus. Accroché au sommet des falaises de la Côte Fleurie, il offre depuis ses ruelles fleuries et ses points de vue dégagés un panorama exceptionnel sur la <strong>baie de Seine</strong> : à l’horizon, les grues et les silhouettes du port du Havre se détachent dans la brume lumineuse, tandis qu’en contrebas, la plage de galets et de sable se déroule dans une quasi-solitude. Un tableau que les photographes et les aquarellistes connaissent bien.

Le village lui-même est d’une cohérence architecturale rare sur cette portion de côte : maisons normandes à colombages, jardins en cascades vers la mer, église de campagne entourée de vieux tilleuls. Aucune enseigne criarde, aucun lotissement balnéaire — Villerville a préservé une identité visuelle que beaucoup de ses voisins ont perdue. On y flâne lentement, on s’arrête sur un banc face au large, on laisse passer le temps.

Pour les marcheurs, le sentier des falaises des Roches Noires — espace naturel sensible classé — relie Villerville à Cricquebœuf à travers un écrin de végétation accrochée aux à-pics calcaires. La vue plongeante sur l’estuaire depuis le belvédère est l’une des plus belles de la région, toutes saisons confondues. Comptez 45 minutes à une heure aller-retour pour une balade accessible et très bien balisée.

Côté table, deux adresses se distinguent nettement. La Table de Tigreville — petite salle intimiste, carte courte renouvelée selon les arrivages, cuisine soignée et propriétaires attentifs — est une découverte à réserver impérativement : moins d’une centaine de couverts hebdomadaires, une note de 4,7/5 qui ne ment pas. Pour une pause plus décontractée face à la mer, Le Bistro Fleuri propose une cuisine simple et généreuse — fish and chips maison, produits frais — dans une atmosphère franchement conviviale. Une adresse qui réconcilie la Normandie et la mer du Nord avec une sincérité désarmante.

Villerville se visite idéalement en fin de matinée ou en début d’après-midi, pour profiter de la lumière sur la baie avant de rejoindre Trouville pour le dîner — une combinaison parfaite sur la route de la Côte Fleurie.

Trouville-sur-Mer, sœur jumelle et moins clinquante de Deauville, séduit par son marché aux poissons sur les quais (jusqu’à 18h30 pour y manger), ses crêperies centenaires et sa plage familiale. Marguerite Duras y vécut ; quelque chose de sa mélancolie lumineuse plane encore sur la ville basse.

Deauville s’impose comme une parenthèse à part : ses planches, ses ombrelles rayées, le Casino, l’hippodrome et les boutiques de la rue Eugène Colas incarnent une certaine idée du luxe balnéaire français. Un café au bar du Normandy, une promenade entre les villas des Années Folles, et la magie opère — même hors saison.

Villers-sur-Mer et Houlgate révèlent une architecture balnéaire Belle Époque étonnamment bien conservée — villas à tourelles, jardins en terrasses, fronts de mer ordonnés. L’ambiance y est plus tranquille que sur les plages voisines, ce qui en fait des escales idéales pour déjeuner en bord de mer hors saison.